polet_fantazii (polet_fantazii) wrote,
polet_fantazii
polet_fantazii

Итак, количество света, которое попадет на матрицу (или на пленку) складывается из значений выдержки и диафрагмы. Называется это количество света "экспозиция".


Легко догадаться, что, если немного увеличить выдержку (время) и уменьшить диафрагму (диаметр), или наоборот, то экспозиция останется прежней - изменения сбалансируют друг друга, и количества света, которое попадет на матрицу, останется прежним. Поскольку диафрагма и выдержка "делают" экспозицию вместе, то их сочетание называется экспопарой.
Если, например, вы смените экспопару 1/30сек - f/8 на 1/60сек - f/5,6, то количество света, которое попадет на матрицу, не изменится. Снимок получится точно такой же по количеству светлого и темного на нем.
"Ну и что?" - спросите вы.
Да ничего. Просто вот здесь-то и начинается самый, извините меня, цимес.
Автоматические режимы работают как раз методом подбора экспопары. Есть определенное количество света, которое замерит экспонометр (датчик). Камера сверит это количество света с режимом, в котором вы желаете снимать. Вы выбрали спортивный режим? Значит, вам будет короткая выдержка, а диафрагму камера подберет путем расчета экспопары. Если режим полностью автоматический, то аппарат включит в расчет ИСО и вспышку, и сам все посчитает.
Если вы, допустим, никаким образом не хотите высокого ИСО, потому что вам не нравятся шум на снимках, и вы установите его вручную, на минимуме, то камера это учтет и расчет сделает соответственный. В таких случаях, правда, автомат иногда отказывается делать снимок, особенно, если вы отключите и вспышку, а внешнего света явно не хватает.
"Я на такое пойтить не могу", - заявляет автомат и бастует. Это происходит тогда, когда при максимально открытой диафрагме самой длинной выдержки не хватает для получения правильной экспопары. В мыльницах самая длинная выдержка варьирует, но в среднем она достигает максимум нескольких секунд. В результате ночная съемка практически выпадает из диапазона возможностей мыльницы/компакта. При ночной съемке бывают нужны очень длинные выдержки, особенно, если вы хотите сильно уменьшить диафрагму.
"Зачем?" - опять можете спросить вы. "Открой диафрагму, зачем закрывать, света же и так мало, и валяй вперед!"
Вот тут мы и подходим к одному из важнейших в фотографии параметров, по контролю над которым зеркалка, даже плохонькая, легко переплюнет многие компакт-камеры, особенно те, которые не имеют ручных настроек.
Дело в том, что широко открытая или, наоборот, прикрытая диафрагма позволяет регулировать то, что по-русски называется ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), а по-английски DOF (Depth of field).
При объяснении этого параметра я постараюсь обойтись без формул ((а они там есть, вообще-то :)), но без схем мне обойтись не удастся.

Что мы имеем в виду, когда говорим "Картинка в фокусе"? Или "Не в фокусе"? Что такое, собственно говоря, фокус?
Посмотрите на ниже приведенную схему.
Фотограф снимает цветок. Цветок отражает солнечные лучи (ну, или электрические, если дело происходит под лампой), которые разлетаются от него пучком. На моей схеме лучи летят от цветка так, будто бы он - маленькая точка, а не большой цветок сложной формы. Ну, на то она и схема, чтобы все упрощать.



Часть из лучей, которые идут от цветка, попадают в объектив аппарата, на линзу. В линзе они преломляются... они преломляются... и, преломившись, летят дальше как бы в зеркальном отражении, то есть, сходятся снова в одну точку. Сойдясь, они начинают снова расходиться и рассеиваются в бесконечности(это видно на следующей схеме), если, конечно, опять где-нибудь по пути случайно не преломятся и не отразятся.
Да и от цветка лучи летят не в одном направлении, а во всех (нас, правда, интересуют только лучи, находящиеся в той же плоскости, что и линза аппарата).

?


Так вот, после того, как лучи преломились через линзу, мы можем, крутя фокусное кольцо и тем самым изменяя длину объектива, найти расстояние, при котором точка, в которой лучи сходятся, придется как раз на матрицу/пленку.
Если лучи от точки (цветка) сошлись у нас на матрице снова в маленькую точку, то цветок получится в фокусе.
Если проследить путь лучей в обратном порядке, не от цветка к матрице, а от матрицы к цветку, то ясно, что собственно в фокусе может находиться одно-единственное место, то место, где лучи сходятся в точку. Если фокус наведен правильно, то в этой точке окажется именно то, что мы, собственно, снимаем.

"Хорошо", скажете вы - "но вот на моем фото в фокусе вышли и Фрося, и Вася, который стоит на полметра сзади, и даже Петя, который бухает где-то на заднем плане, а они все довольно сильно рассеяны в пространстве относительно фросиной племянницы, на которую я, собственно, и наводил фокус (и которая, вопреки законам физики, получилась таки смазанной. :)) Шутка).
Ну да. Чтобы пояснить это явление, я еще раз запостила вышеприведенную схему таким образом, что на нее можно кликать, увеличивая ее раз за разом.
На превьюшке резкими кажутся все три цветка. Но по мере увеличения кадра становится видно, что по-настоящему резкий (в фокусе) только средний цветок, на котором сходятся лучи. Остальные цветы по мере увеличения становятся более расплывчатыми.
При небольшом увеличении они приемлемо резкие. Они кажутся резкими. Наш глаз при небольшом увеличении не различает, что они не вполне резкие.




Так вот, то расстояние от объекта по-настоящему резкого до предметов спереди и сзади от него, которые кажутся нам резкими, и именуется некрасивым словом ГРИП, или глубиной резкости (мне второе больше нравится).
Цветы на схеме, которые не в фокусе, но кажутся резкими, находятся на границе ГРИП. Если бы они находились еще немного дальше, они уже были бы откровенно нерезкими, даже при небольшом увеличении.

Почему мы хотим знать про глубину резкости? Потому что это - мощный инструмент в руках фотографа.
Если вы снимаете, допустим, пейзаж, где на переднем плане цветы, посередине - озеро, а на заднем плане - гора, то вы, скорее всего, хотите, чтобы абсолютно все, по возможности, получилось резким (большая глубина резкости).
Если вы снимаете цветочное поле, на котором вам хочется выделить только один цветок, то вы, скорее всего, захотите использовать маленькую глубину резкости, когда в фокусе будет только этот цветок, а все остальные будут размыты. Таким образом вы привлечете внимание именно к тому цветку, который вам нужен, и глаза не будут разбегаться от многоцветья поля.
Так вот, регулировать глубину резкости можно легко и просто, пользуясь зеркалкой. Если же у вас мыльница без ручных настроек, то управлять глубиной резкости будет проблематично.
Почему? Попробую объяснить.
Чем определяется глубина резкости?
В книгах обычно пишут, что она зависит от размера диафрагмы, от фокусного расстояния (длины объектива) и от расстояния от линзы до объекта. При объяснениях принято приводить формулы, без которых все некузяво. На формулах лично я обычно ломаюсь...
Если попытаться объяснить на пальцах, то все будет выглядеть примерно так.
Глубина резкости изображения на снимке в первую очередь зависит от того, насколько большим/маленьким будет это изображение на матрице/пленке. Почему? Потому что, как видно из схем выше, абсолютная резкость достигается тогда, когда изображение приближается по размерам к точке. Чем меньше изображение, тем ближе оно к точке, тем резче оно будет на всем протяжении.
Чем больше изображение (не в реале! На матрице! Нео!), тем больше каждая его точка похожа не на точку, а на кружочек. (мы растягиваем точку, и она превращается в кружочек). В результате близкими к точке будут только те места, которые по-настоящему в фокусе, где лучи таки да сходятся в точку. А шаг вперед - шаг назад, и у вас уже не точки, а кружочки, и только Фрося на портрете в фокусе, а все остальное вокруг Фроси размыто.
Хорошо. От чего же зависит величина изображения на матрице?
Ну, во-первых, от размеров самой матрицы. Чем матрица меньше, тем и изображение меньше, да? Да. У мыльничек матрица обычно очень маленькая (хотя зависит от модели), поэтому изображение на ней тоже маленькое, поэтому глубина резкости выходит обычно большая, то есть, абсолютно все на прострел выходит резким - и передний план, и средний, и задний. Хорошо это или плохо? Смотря для чего. Для пейзажа - хорошо. Для группы людей - хорошо. А вот для портрета - плохо. И для всяких креативных проектов, где вам надо выделить, допустим, только кончик носа - плохо. Увы.
Во-вторых, размер изображения на матрице зависит от того, насколько близко вы подойдете к объекту съемки. Логично? Имхо, вполне. Чем предмет ближе, тем он кажется больше, не только нам, но и матрице.
В-третьих, изображение на матрице будет больше, если вы будете пользоваться длиннофокусным объективом (зумом). Ну, тоже логично. Вы увеличиваете зум, линза сильнее увеличивает ваш объект, увеличенный, он получаетша больше, и в видоискателе, и на матрице.
Вот что есть мне сказать по первым трем пунктам.
А следующий пункт - про то, почему глубина резкости зависит от открытия диафрагмы - я поясню опять схемой.



На картинке свет от двух красных квадратов проходит через широкую (розовую) и узкую (сиреневую) диафрагмы.
Через узкую диафрагму он проходит узким пучком, не особо рассеиваясьа, и в результате лучи от двух квадратов, которые находятся довольно далеко друг от друга, падают на сенсор очень близко друг к другу. Оба квадрата оказываются на фото достаточно резкими.
Проходя через широкую диафрагму, свет сильно рассеивается. И в результате лучи от квадратов падают довольно далеко друг от друга. Один квадрат, тот, лучи от которого сойдутся на сенсоре в точку, выйдет резким, а второй - расплывчатым.
Если у вас есть зеркалка или камера с ручными настройками, вы можете изменить размер диафрагмы в нужную вам сторону, подобрать нужную длину выдержки, и вы получите ту глубину резкости, какую захотите. Для точного его определения есть таблицы, но, в общем, чем шире диафрагма, тем меньше будет глубина резкости, при условии, что вы не сходите с места и не меняете фокусного расстояния (величины зума).
Если у вас есть мыльница без ручных настроек, то этого контроля у вас нет, и большая часть того, что есть в кадре, выйдет резким. До определенных пределов, впрочем, это можно попытаться отрегулировать. Но на сегодня хватит.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 9 comments