polet_fantazii (polet_fantazii) wrote,
polet_fantazii
polet_fantazii

Еще один важный момент: зеркалка и компакт рассчитаны на принципиально разные группы покупателей.

Зеркалка подразумевает, что по большей части вы будете сами крутить настройки, менять их произвольно (иногда вопреки механической логике камеры - в ее понимании портрет должен быть похож. Точка), экспериментировать. Поэтому все колесики и кнопки, связанные с настройками, в зеркалках на виду, их даже легко можно найти на ощупь, г;ядя не на корпус аппарата, а в видоискатель. Ручные настройки нужны не только для того, чтобы получить правильно выдержанный кадр (не слишком светлый и не слишким темный) - как раз с этим автоматика справляется прекрасно, еесли вы правильно ею пользуетесь, причем с каждым годом эта автомтика становится лучше и лучше. Ручные настройки нужны как раз для того, чтобы показать на снимке совсем не то, что было перед вашими глазами, а то, что вы нарисовали себе на внутреннем экране, попросту говоря, придумали. Именно в результате пользования ручными настройками возникают водопады, которые как бы текут на ваших глазах, велосипедисты, явно несущиеся с бешеной скоростью, портреты,на которых в фокусе только глаза, отчего изображенные красавицы кажутся загадочными и далекими, хотя на самом деле это Нюшка из соседнего подъезда, проще которой ничто не может быть, даже дважды два.
Компакт-камера, наоборот, рассчитана на то, что пользователь не хочет вникать в тонкости. Ему нужны фото, на которых очень ясно видно, кто есть кто, хорошо виден Вася на фоне Вестминстера, ясно и четко видны цветы, выращенные на подоконнике. И подобного рода кадры на компактах выходят, как правило, вполне неплохо. А если еще немного понимать процесс и чуть-чуть задумываться над кадром, то они выходят даже очень неплохо. Ручные настройки, если они и есть, в компактах нередко бывают где-то в глубине меню, их надо искать.
У меня есть масса снимков, снятых пленочной мыльницей задолго до того, как я начала задумываться о фотографии - я просто жала кнопку, как и большинство из нас. Да, ни одна из этих фотографий не удостоится победы на конкурсе. Но, честно говоря, ни одна из моих нынешних фотографий пока не удостоилась победы на конкурсе тоже. :) А старые фото обладают для меня огромной сентиментальной ценностью, разглядывая их, я даже не вижу, как они сняты, они для меня - как машина времени. Я смотрю на них и просто переношусь в прошлое, моя память выносит на поверхность запахи и звуки, которые заполняют собой все технические погрешности фото.
Вот это фото снято даже не мыльницей, а просто одноразовой камерой с пластиковым объективом для подводной съемки. Ну и что, что оно технически несовершенно? Оно напоминает мне о нашей с сыном поездке на Гавайи, день, когда мы плавали в Ханаума Бэй и рассматривали рыбок..
Более того, если я еще раз соберусь туда, где можно снимать под водой, я, скорее всего, опять куплю такую же дешевую камеру - ну, если только не надумаю всерьез заниматься подводной съемкой, тогда да, придется разоряться на дорогое оборудование. :))



Но хватит лирических отступлений. Боюсь, что раз уж я взялась за объяснения, мне придется немного копнуть в глубину.
Итак, что за ручные настройки, и зачем они нужны?
Наверное, большинство из вас слышали термины "выдержка" и "диафрагма". Некоторые из читателей этого дневника имеют об этих терминах представление более ясное, чем я - ну так эта статья не для них. :)))
А для остальных следует объяснение.
В любом объективе любого фотоаппарата есть отверстие, пропускающее свет. Не будет света - не будет и фотографии.
В древних аппаратах это отверстие надо было открывать и закрывать крышечкой. В современных аппаратах оно открывается и закрывается автоматически. Вы открываете его, нажав на спуск. Как быстро оно закроется, будет зависеть от того, какая у вас установлена выдержка.
Итак, выдержка - это время, в течение которого аппарат остается открытым для проникающего внутрь света. Время, естественно, выражается в минутах, секундах, долях секунды. Чем меньше выдержка, тем за более короткое время будет сделан снимок. Выдержка в 1/500 секунды значительно короче выдержки в две секунды.
Представьте себе, что вы снимаете велосипедиста, который движется со скоростью 10 км/час.
Если вы снимете его на выдержке 1/500 секунды, то за такое короткое время он почти не успеет сдвинуться с места, а, значит, на кадре он получится резко и четко.
Если же вы снимете его с выдержкой в две секунды, то он успеет за это время проехать какое-то расстояние, и на снимке будет выглядеть расплывчато, а то и вовсе превратится в размытую полосу.
В зеркалках и продвинутых компактах вы устанавливаете выдержку сами в зависимости от того, хотите вы получить резкий, застывший во времени кадр, или же хотите получить размытое изображение, которое даст представлени о движении.
В компактах без ручных настроек (ну или в полностью автоматическом режиме) короткая выдержка обычно изображается иконкой со спортсменом. Вы ставите камеру в спорт-режим, и ваш ребенок, забивающий мяч в ворота, выйдет резко.
При одном условии - если на футбольном поле будет достаточно света.
Если вы станете снимать в сумерках или при тусклой лампе, то за 1/500 секунды в камеру попадет очень мало света. Снимок выйдет темным, а то и вовсе черным.
Что же делать?
Выходов есть несколько. Самый простой - включить вспышку и подойти поближе. Вы получите больше света плюс все побочные эффекты вспышки - блики, тени, красные глаза.
Выход второй - увеличить ИСО. Этим вы сделаете матрицу более чувствительной к свету, и слабого освещения может хватить на то, чтобы картинка таки получилась. Минус этого метода - резко возрастет количество шума, особенно у компакта (там маленькая матрица, помните, да?)
Выход третий. Увеличить размер диафрагмы.
Если выдержка - это время, в течение которого аппарат остается открытым, то диафрагма - это размер дырки, через которую свет проникает внутрь. Она похожа на зрачок. Все знают, что, стоит войти в темную комнату, как зрачок сразу становится широким. Почему? Да чтобы пропустить в глаз побольше света и хоть что-нибудь разглядеть. То же и с фотоаппаратом. Чем больше дырка диафрагмы, тем больше света попадет внутрь.
Диафрагма измеряется в стопах f/2.8; f/5.6/; f/22.
стоп - это число, которое получается, если разделить фокусное расстояние (для чайников: длину данного объектива) на диаметр дырки в этом объективе. Число в результате получается относительное, которое можно применить к любому объективу.
Поскольку это число является, по сути, дробью, то, чем больше будет размер дырки (знаменатель), тем меньше будет число. Надеюсь, я не слишком утомляю вас сложными математическими действиями. :)
"Диафрагма 22" (f/22) представляет собой дырку гораздо меньшую, чем "диафрагма 5.6" (f/5.6)
Стало быть, если вы хотите непременно снять спортсмена на выдержке 1/500 сек, а света мало, то вы можете одновременно с увеличением ИСО и применением вспышки, а то и вместо них, увеличить диаметр диафрагмы (уменьшить ее номер), если ваша камера это позволяет.

На этом я сегодня прерву дозволенные речи, ибо скоро мне отправляться на дежурство..
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments